СЕКРЕТЫ МАСТЕРСКОЙ

Слесарю, электрику, монтажнику и сантехнику для работы необходимо минимум пять—десять инструментов. Обычно, чтобы иметь все хозяйство перед собой, комплект инструмента находится в сумке, которую навешивают на шею. Однако, чтобы выбрать инструмент, приходится перебрать в сумке все остальные девять. А если работа ведется на высоте или в неудобном положении?
Оригинальный выход нашел французский изобретатель Ж. Лаврар. На конкурсе в Брюсселе он получил международную премию за магнитный жилет. На жилете вертикально закреплены пять магнитных стержней. Сила каждого из магнитов такова, что он легко удерживает металлический предмет массой до 5 кг.
Надел такой жилет, облепил его необходимым инструментом и работай спокойно — все под рукой, ничего не надо искать.

«СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ» ПЛОТНИКА

Пять гвоздей в секунду забивает пневматический пистолет, выпущенный одной из западногерманских фирм. Он повышает производительность труда при столярных и плотницких работах в полтора-два раза. Инструмент работает при помощи сжатого воздуха давлением от 3 до 8 атм. Несмотря на столь высокую производительность, пистолет соизмерим по весу с минометом.
Куда легче и меньше по размерам гвоздезабивной пистолет, разработанный сотрудниками украинского государственного проектного института Металлургавтоматика (г. Днепропетровск) .
Чтобы прикрепить двужильный провод к полу, стенам, потолку, электрику приходится сотни раз взмахнуть молотком,забивая гвозди. Новый молоток-пистолет «стреляет» мелкими гвоздями, попадая точно между двумя жилами, не повреждая при этом изоляции.
Сбить гвоздями ящик посылки или раз в год починить табурет можно используя и обычный молоток. А если деревянных конструкций десятки, сотни, тысячи, очевидно, тут молотком много не наработаешь. Здесь как раз подойдет молоток-пистолет (а. с. № 427860), предложенный специалистами Всесоюзного научно-исследовательского института деревообрабатывающей промышленности . (г. Балабаново Калужской области). В обойму пистолета подаются гвозди необходимого размера. Пистолет не только скорострелен и точен, выходные концы гвоздей с обратной стороны аккуратно загибаются.
В «гвоздевой» индустрии есть проблема и иного плана.
Представьте, что кто-то сбивает ящики и прочую тару и она вместе с содержимым товаром или грузом прибыла на место назначения. Тара во время распаковки моментально превращается в груду никому не нужных досок с кривыми гвоздями (а ведь и доски и гвозди новехоньки). Считалось, что наилучшим способом избавиться от такого «мусора» — сжечь его, несмотря на то, что стоимость одного кубометра тарных досок 30 руб.
Казанский изобретатель Е. Г. Кабиров предложил «Устройство для выдергивания и выпрямления гвоздей» (а. с. № 217290, 357080 и 458439). Вернув к жизни кривые гвозди, устройство автоматически вернуло в строй огромное количество практически годных досок. Доски без шипов и выпрямленные гвозди можно использовать теперь по любому назначению.

МОЛОТОК С НАЧИНКОЙ

У хорошего мастера, как правило, много различного инструмента. Здесь плашки и зубило, метчики и сверла, надфили, разводной ключ и многое другое. Сегодня вдруг понадобился надфиль, завтра — разводной ключ, поиски нужного инструмента отнимают время.
Умелец из г. Фрунзе И. И. Сафаров сделал молоток, у которого ручка чуть удлиненная и внутри пустотелая. А в этой пустоте свободно утопают 18 самых необходимых слесарных инструментов (рис. 41). Вот их перечень: разводной ключ, три надфиля, три сверла, три метчика, зубило, две плашки, отвертка, чертилка, кернер, пассатижи-бокорезы. Но и это еще не все. Коротенькой отверткой мощный шуруп или винт не отвернешь — мало плечо, неудобно работать и короткой ручкой разводного ключа. Изобретатель нашел оригинальный выход — в качестве плеча-удлинителя он использовал бокорезы. Для этого к рукояткам бокорезов он на шарнирах приладил отвертку и разводной ключ. В нерабочем положении оба инструмента вытягиваются вдоль ручек плоскогубцев, когда же в них появляется нужда, они отгибаются и надежно фиксируются в рабочем положении.
Внутренность рукоятки молотка имеет резьбу и закрывается нарезной пробкой. Если такой молоток с вами, можно смело приступить к работе — весь комплект инструмента всегда под рукой.

МОЛОТОК ПЕЧНИКА

Печной молоток при работе на твердом кирпиче приходится затачивать до 2—3 раз в смену, особенно при работе с огнеупорным кирпичом. Печник Ермизин (Евпатория) усовершенствовал молоток следующим образом.
На бойке на расстоянии 40 мм от острия ножовкой делается пропил глубиной 3 мм (рис. 40). Затем щека бойка снимается (спиливается) на глубину пропила. Из полотна вышедшей из употребления пилы зубилом вырубается накладка, край которой на 15 мм выступает за край острия молотка. Накладка крепится к молотку с помощью трех пятимиллиметровых заклепок. Внутренний край накладки имеет скос, совпадающий со скосом пропила на молотке. Эта «мелочь» имеет большой смысл. Она подобна замку и предотвращает выскакивание накладки.
При работе острие накладки самозатачивается, что позволяет удлинить срок службы печного молотка до 3—7 мес.

БЛИЗОРУКИЙ МОЛОТОК

Ленинградский слесарь В. М. Гаврилов придумал и изготовил молоток с «очками», заодно предназначенный для разметчиков. Любому слесарю ясно, что качество разметочных работ в основном зависит от точного удара молотком по правильно поставленному керну. Редко встретишь опытного слесаря-разметчика без очков, да и очки не всегда помогают. Тут-то и выручит молоток, в корпусе которого вмонтирована в резиновой обойме лупа с четырехкратным увеличением. Практика показала, что даже не очень квалифицированные рабочие, вооруженные «очкастым» молотком, выполняли разметку быстро и точно. Еще одно преимущество ленинградского молотка— в его ручке ютятся чертилка и керн.

ОБЛЕГЧЕННЫЙ МОЛОТОК

Работа молотком в известном смысле напоминает работу строгального станка: и тут и там один ход рабочий, другой — холостой. Но в отличие от станка на подъем молотка — холостой ход — затрачивается большее усилие, чем на рабочий ход — опускание инструмента. Еще четверть века назад изобретатель В. Лисовский попытался устранить это неудобство. Он изобрел необычный молоток (а. с. № 115545).
В полые головку и рукоятку его частично заливают ртуть. Поднимаешь инструмент, и ртуть переливается в рукоять. Облегченный молоток взлетает наверх, при обратном движении ртуть займет прежнее положение и удар получится более сильным (рис. 39).
Ртуть — материал дорогой, вот если бы найти какой-то другой жидкий и тяжеловесный наполнитель, то молоток Лисовского мог бы найти применение при тяжелых условиях работы в труднодоступных местах.

МОЛОТОК БЕЗ ОТДАЧИ

Несколько западногерманских фирм устроили на одной из ярмарок конкурс на лучшую конструкцию обычного молотка для забивания гвоздей. Победил один из жителей г. Нюрнберга. Его молоток наделал много шума.
После удара молоток, как биллиардный шар, норовит отскочить от детали. Если материалы детали и молотка достаточно упруги, отскакивание усиливается и начинает заметно мешать работе. Чтобы от него избавиться, изобретатель сделал молоток внутри полым и насыпал в него свинцовую дробь (рис. 38). Кстати, тот же эффект будет, если засыпать железные опилки либо подобное вещество в зависимости от требуемого удельного веса. Свинцовая дробь или железные опилки должны занимать около 70—80% объема внутренней полости. Перед ударом опилки под действием сил инерции отжимаются назад, а после удара устремляются вперед и не дают молотку отскакивать, поглощая энергию его отдачи. Явная экономия силы. Да и прикладываемая нагрузка заметно увеличивается.

БЬЕМ ПО ГВОЗДЮ, А НЕ ПО ПАЛЬЦАМ

Маленький гвоздь забивать трудно — того и гляди ударишь по пальцу. Обезопасить палец просто, если гвоздь держать не пальцами, а простейшим деревянным пинцетом. Для этого концы двух брусков срезают под углом 36° и обхватывают двумя аптечными резинками. На роль пинцета вполне может претендовать обычная бельевая прищепка.
Уберечь пальцы поможет и узкая полоска бумаги, сложенная вдвое с насаженным гвоздем. Ей можно забивать гвозди, когда ни пальцами, ни каким-либо другим инструментом удержать  гвоздь невозможно. А это часто случается в щелях и прочих лабиринтах. Удобно вбивать гвоздь любых размеров с помощью деревянного бруска, в одной из сторон которого вырезан остроугольный сектор.

Установка домофона своими руками

В видеоролике показана инструкция, по установке домофона своими руками. Для начала, отмечаем место, где будет установлен домофон. Домофон крепится на металлическую основу. В намеченном месте, дрелью, высверливаем отверстия для крепления пластины. Далее прикручиваем пластину шурупами. В случае, если стена железобетонная то необходимо вставить дюбеля и затем вкрутить шурупы. Затем, приступаем к подключению проводов, следуя по схеме, которая указана в инструкции домофона. Удаляем лишнюю длину кабеля, оставляя для монтажа длину кабеля 180 – 200 мм. Зачищаем концы кабеля, на зачищенные концы крепим соединительную клемму. Концы проводки закрепляем на клеммах домофона. После чего, закрепляем на пластину домофон и проверяем его работу.

В сюжете показана, внутренняя отделка дома блок хаусом. Отделочный материал блок-хаус – это имитация бревна, которая обеспечивает хорошую тепло и звукоизоляцию. Перед началом монтажа, панели блок-хауса, необходимо разложить в помещении и оставить на несколько дней. Это нужно, для того, что бы материал привык к влажности воздуха помещения. Предварительно необходимо сделать: выравнивание стен, обрешетку бруском и уложить утеплитель. Затем, начинаем отрезать панели, нужного размера. Для этого, лучше всего подходит циркулярная пила. Монтируем блок-хаус пазом вверх. Блок-хаус крепим к обрешетке саморезами, вкручивая их под углом 45 градусов, с шагом 60 см. Шляпки саморезов прячем под пазом, к следующей панели. При обшивке углов, вставляем между плитками блок-хауса обработанный брус.

Технология обшивки дома сайдингом

Сюжет, в котором показана технология обшивки дома сайдингом. В начале, показаны подготовительные работы, а именно: проведение замеров, установка бечевки, проверка правильности установки уровнем. Далее идет речь, о установке начальной планки, даются советы по правильной ее установке. После, подробно показаны, работы по установке: внешней и внутренней угловых планок, отделочных планок, основных панелей, соединительных панелей, финишных планок, софита, цокольного сайдинга и навесной планки.

Утепление фасада пенопластом своими руками

В видеоролике, показаны основные этапы утепления фасада пенопластом своими руками. Перед началом работ, наносим грунтовку для лучшей адгезии поверхности фасада. После чего, просверливаем отверстия для дюбелей, на которые будут крепится профили крепления цоколя. Далее, приступаем к приготовлению клея, для приклеивания пенополистирольных плит. Готовый клей, наносим на теплоизоляционные плиты и приклеиваем к фасаду. В плитах, просверливаем отверстия и вставляем дюбель – зонты, которые надежно закрепят плиты на фасаде здания. На приклеенные пенопластовые плиты, наносим слой клеевого раствора. Для создания армирующего слоя, монтируем стеклосетку и пластиковые уголки. Сверху армирующего слоя, так же наносим клеевой раствор. Затем, приступаем к нанесению финишного слоя грунтовки. В завершении, проводим штукатурные и покрасочные работы.